Sortez des sentiers battus dans ces endroits incroyables en Amérique du Nord. Ce n’est pas seulement vous, les endroits les plus touristiques du monde sont plus bondés que jamais. Alors profitez de ces destinations loin des touristes.
Le nombre de personnes voyageant à l’étranger n’a cessé d’augmenter depuis les années 1950, avec un pic important l’année dernière, alors que l’intérêt pour les voyages atteint son apogée dans une ère post-pandémique. La concurrence intense entre compagnies aériennes, la baisse des tarifs et l’augmentation des revenus disponibles ne sont que quelques-unes des principales raisons de l’essor des voyages au cours des dernières décennies : avant la pandémie, l’Organisation mondiale du tourisme des Nations unies enregistrait environ 1,5 milliard d’arrivées annuelles de touristes internationaux dans le monde. Mais où vont ces 1,5 milliard de personnes ?
Le problème est que toutes les destinations ne sont pas égales aux yeux des touristes. Ces dernières années, nous avons cultivé des désirs de voyage homogènes et, souvent, nous aspirons tous à vivre les mêmes expériences. Nous rêvons collectivement de voir la Tour Eiffel à Paris (check), le Grand Canyon (check) ou l’horizon de Hong Kong depuis Victoria Peak (check).
Voyager au-delà des destinations phares classiques est un excellent moyen de répartir votre argent dans des coins du monde où les populations locales en ont désespérément besoin. Cherchez les endroits où les touristes sont peu nombreux et où votre visite a le potentiel de faire une réelle différence dans la vie des gens, en créant des revenus et des opportunités qui peuvent renforcer des communautés entières.
Parc national des lacs Waterton, Canada
Oubliez Banff et le parc national des Glaciers – ce bolthole des Rocheuses a tout pour plaire.
Dans les Rocheuses, entre les grands parcs nationaux de Glacier aux États-Unis et de Banff au Canada, Waterton Lakes jouit de moins de célébrité et de moins de trafic que ses prestigieux voisins. Pourtant, cette poche spectaculaire des Rocheuses a un pedigree international. Inauguré en 1895 comme l’un des premiers parcs nationaux du monde, il a depuis été reconnu par l’Unesco comme une réserve de biosphère et un site du patrimoine mondial. Pour ajouter à son caractère unique, Waterton a été associé à Glacier en 1932 pour former le premier parc international de la paix des États-Unis, symbole de la relation de longue date entre les deux pays.
Avec sa petite ville et son bel hôtel historique entouré de montagnes ciselées et d’un long lac navigable, Waterton est, à bien des égards, un microcosme des grands parcs des Rocheuses au nord. Mais avec toutes ses curiosités concentrées sur un territoire compact de 505 km² (195 miles²), sa nature sauvage est d’une accessibilité rafraîchissante. Un réseau de sentiers accidentés part directement de la ville de Waterton et plus de 800 espèces de fleurs sauvages parsèment l’arrière-pays, ainsi que des ours, des couguars et des ongulés.
Pour s’y rendre : Waterton se trouve dans le sud-ouest de l’Alberta, à 270 km (168 miles) au sud de Calgary. L’entrée du parc se fait par une seule route, au nord-est du parc, le long de la route 5. Vous pouvez louer une voiture à l’aéroport international de Calgary. Sinon, les bus de Calgary et de Fort Macleod vous amèneront jusqu’à Pincher Creek, d’où vous pourrez prendre un taxi pour parcourir les derniers 56 km jusqu’à la ville de Waterton.
Quand y aller ? Juin-septembre ; juillet et août offrent le meilleur temps et le plus de possibilités de loisirs, mais attirent aussi plus de la moitié des visiteurs annuels. La fin du printemps est propice aux oiseaux migrateurs et aux chutes d’eau. Le début de l’automne offre des feuillages dorés, des sentiers tranquilles et des hébergements un peu moins chers.
Conseil de pro : apportez des jumelles, une carte des étoiles et une couverture chaude. Waterton Lakes est un parc de ciel étoilé où la pollution lumineuse est faible, ce qui en fait un endroit merveilleux pour l’observation des étoiles. Rendez-vous à Cameron Bay, près de la ville, par une nuit d’été sans nuage.
Monte Albán, Mexique
Dans les nuages d’Oaxaca se trouve une ville précolombienne qui rivalise avec Chichén Itzá.
Bien qu’il ressemble fortement à Chichén Itzá, le complexe de Monte Albán, situé au sommet d’une colline au Mexique, précède de 750 ans son cousin du Yucatán et ne reçoit qu’un cinquième des visiteurs. Situé au-dessus de la ville de Oaxaca, il a été construit par les Zapotèques vers 500 avant J.-C., mais il a fini par sombrer dans une lente obscurité jusqu’à ce que Leopoldo Batres entreprenne des fouilles en 1902, découvrant un important trésor d’or et des pyramides étonnantes. Avec Chichén Itzá et les ruines pré-aztèques de Teotihuacan, près de Mexico, Monte Albán est l’un des plus importants trésors archéologiques précolombiens de Méso-Amérique.
L’emplacement stratégique du site, au sommet d’une colline, le place au niveau des nuages qui surplombent les vallées centrales de Oaxaca. En se promenant sur le terrain, les visiteurs peuvent réfléchir aux observations astronomiques effectuées depuis le site il y a des siècles. Le dieu zapotèque de la pluie, Cocijo, était la principale divinité vénérée ici, peut-être parce que l’altitude de 400 mètres (1312 pieds) offre une vue parfaite sur les nuages d’orage qui s’approchent. Si vous venez un jour de semaine, vous aurez l’impression d’être dans un lieu où le temps s’est arrêté, loin de l’agitation de la ville.
Comment s’y rendre ? Monte Albán n’est qu’à 10 km de l’aéroport international de Oaxaca, avec des vols directs depuis des aéroports comme Mexico et l’IAH de Houston. Si vous n’êtes pas pressé par le temps, il est également facile de visiter Oaxaca en voyageant par la route depuis Mexico.
Quand y aller ? Octobre-novembre : octobre marque le début de la saison sèche, avec des températures idéales et un ciel dégagé. Si vous choisissez le bon moment (à l’approche des 1er et 2 novembre), vous pourrez admirer les autels locaux de la Journée des morts dans la ville de Oaxaca pendant votre séjour.
Conseil de pro : apportez votre propre eau – il se peut qu’il n’y ait pas de vendeurs et le Monte Albán peut être exposé au soleil (les chapeaux et la crème solaire sont également une bonne idée).
Sites de l’histoire des Noirs en Ontario, Canada
Le chemin de fer clandestin a conduit de nombreux anciens esclaves au Canada.
Dans les années 1800, le réseau de refuges à travers les États-Unis, connu sous le nom de chemin de fer clandestin, a abrité d’anciens esclaves fuyant vers la liberté. Au moins 30 000 des Noirs américains qui ont suivi cette route se sont installés au Canada, la majorité dans le sud-ouest de l’Ontario. Plusieurs sites dans cette région, à l’ouest de Toronto et à l’est de Détroit, permettent aux visiteurs d’en savoir plus sur la vie que ces nouveaux Canadiens ont menée et sur les expériences de leurs descendants. Alors que de nombreux sites aux États-Unis renseignent les visiteurs sur l’esclavage et les luttes pour les droits civiques, peu de voyageurs connaissent la façon dont l’histoire s’est déroulée au Canada.
Les communautés de l’Ontario où se sont établis des Noirs sont Windsor, Sandwich, Amherstburg, Dresden, Buxton et Chatham. Cette dernière est devenue un centre de vie intellectuelle pour les Canadiens noirs, connue sous le nom de « Black Mecca ». Les attractions de la région plongent les visiteurs dans l’histoire du chemin de fer, en vous faisant traverser des cabanes et des salles de classe du XIXe siècle, en examinant les chaînes utilisées sur les esclaves ou en écoutant les chiens (virtuels) aboyer comme si vous fuyiez vous aussi vers la liberté.
Pour s’y rendre : L’aéroport international Pearson de Toronto est la principale porte d’entrée aérienne canadienne du sud-ouest de l’Ontario, mais l’aéroport métropolitain de Détroit, de l’autre côté de la frontière américaine, est également pratique. Les trains Via Rail circulent entre Toronto et Windsor, qui constitue un bon point de départ pour les explorations. Une fois que vous avez atteint la région, les transports en commun entre les communautés sont limités, il est donc plus facile d’explorer en voiture.
Quand y aller : De mai à début octobre ; l’été offre les températures les plus chaudes et tout est ouvert ; septembre et octobre sont de bons mois pour visiter si vous voulez combiner votre voyage avec l’observation des feuilles en automne et les journées fraîches.
La Sierra perdue, Californie, États-Unis
Là où d’anciennes communautés de chercheurs d’or font renaître des sentiers pour les aventuriers.
En descendant la pente, les épaules effleurant les troncs d’arbres géants et les roues de votre vélo rebondissant sur les rochers et les racines, il est impossible de quitter des yeux le sentier qui vous attend. Mais arrêtez-vous de temps en temps pour apprécier votre environnement parmi les pins ponderosa ou les sapins rouges, les geais bleus sautant de branche en branche, le seul bruit étant celui de la rivière qui s’écoule avec la fonte des neiges en contrebas. Et il n’y aura pas une seule âme en vue.
C’est parce que vous vous trouvez dans la Lost Sierra, un triangle de pics de 2591 m et de lacs glaciaires situé entre les villes de Quincy, Graeagle et Downieville, à quatre heures de route au nord-est de San Francisco. La comparaison la plus proche dans la Sierra Nevada du nord de la Californie est le lac Tahoe, tout proche, mais la Lost Sierra ne connaît pas l’affluence des visiteurs de cette région. Il n’est pas non plus nécessaire de faire du vélo pour découvrir la Lost Sierra. La région est parsemée de sentiers tracés par les chercheurs d’or il y a 170 ans, mais récemment restaurés pour les randonneurs, les cavaliers et les motards tout-terrain par des groupes locaux déterminés à remettre la Lost Sierra sur la carte.
Pour s’y rendre : Les aéroports les plus proches sont ceux de Reno-Tahoe, Sacramento, Oakland et San Francisco (les deux derniers étant les plus utilisés par les visiteurs internationaux). Depuis l’ouest, la route 49 est la route principale (et sinueuse). En provenance du nord et de l’est, vous utiliserez probablement les autoroutes 89 ou 70. Il n’y a aucun moyen pratique d’explorer la Lost Sierra sans un véhicule personnel.
Quand y aller : Mai-octobre ; les pistes les plus hautes peuvent encore être enneigées au début du mois de juin, bien que les plus basses altitudes soient ouvertes toute l’année. Les hivers de plus en plus courts apportent de la neige, parfaite pour les motoneiges et les raquettes à neige. La saison de pêche va d’avril à novembre. La saison des incendies s’allonge chaque année.
Conseil de pro : il n’y a pas de moyens de transport public raisonnables – vous devrez avoir vos propres roues ou louer un véhicule. Il y a peu de stations-service ici et encore moins de bornes de recharge pour véhicules électriques, alors faites le plein quand vous le pouvez.
Utuado, Porto Rico
Culture taíno et aventures fluviales dans les montagnes de Porto Rico.
Les touristes affluent sur les plages de Porto Rico, mais le cœur culturel de l’île se cache dans les montagnes d’Utuado. Cette région luxuriante, où vivaient autrefois les Taíno, le peuple indigène qui habitait une grande partie des Caraïbes avant le contact avec les Européens, est un lieu d’aventures dans la nature et de locations uniques. À seulement une heure et demie de San Juan, les touristes qui s’installent ici trouveront un accent sur le bien-être et des vues tropicales pittoresques qui rappellent Ubud à Bali.
Utuado est l’une des régions les moins peuplées de Porto Rico. La paix et la tranquillité y règnent – au lieu des bruits de la vie nocturne trépidante, les visiteurs sont bercés par le chant crépusculaire des coquís, de petites grenouilles arboricoles indigènes. Utuado est un endroit isolé et mystique, qui permet de remonter le temps grâce aux pétroglyphes impeccablement conservés du Caguana Indigenous Ceremonial Park, l’un des sites archéologiques les plus importants des Caraïbes. Pour s’y rendre, il faut emprunter des routes sinueuses et étroites, mais ceux qui font l’effort sont récompensés par un lien avec le pouls ancestral de Porto Rico.
Comment s’y rendre ? La plupart des visiteurs d’Utuado se rendent à l’aéroport international de San Juan (SJU), mais l’aéroport Rafael Hernandez (BQN) d’Aguadilla est une autre option viable. Tous deux se trouvent à moins de deux heures d’Utuado et sont facilement accessibles en voiture de location. Il n’y a pas de transports publics dans la région et les services de voitures partagées peuvent être difficiles à trouver.
Quand partir ? Mi-décembre-mars ; évitez la saison des ouragans (de juin à novembre) et visitez la région lorsque le temps est frais et sec. Cela vous permettra de faire des randonnées et d’explorer la nature avec moins de risques d’averses, et de maximiser les chances d’ensoleillement.
Les régimes alimentaires spéciaux peuvent être difficiles à satisfaire à Utuado en raison de son éloignement. Si vous avez besoin d’aliments particuliers, pensez à apporter vos propres provisions – vous pouvez vous approvisionner dans un supermarché comme Freshmart dans la zone métropolitaine.
Parc national de Big Bend, Texas, États-Unis
Un isolement bienfaisant permet à ce parc texan de ne pas être envahi.
Les montagnes rencontrent le désert à Big Bend, un vaste parc national niché dans un coin reculé de l’ouest du Texas. Avec ses canyons aux parois abruptes, ses pics escarpés et son couloir fluvial verdoyant qui traverse le maquis, cette vaste étendue sauvage offre un large éventail d’aventures. Vous pouvez passer vos journées à faire de la randonnée sur des sentiers accidentés, à pagayer le long de rivières tranquilles et à faire trempette dans des sources chaudes naturelles, avant de passer une soirée à observer les étoiles dans l’un des plus grands parcs de ciel étoilé du monde. Big Bend est également un paradis pour les oiseaux, avec plus de 450 espèces d’oiseaux – le plus grand nombre de tous les parcs nationaux des États-Unis.
Ne vous méprenez pas : Big Bend est isolé. Il se trouve à plus de trois heures de l’aéroport le plus proche, et par la route, il est loin de tout (il faut au moins huit heures de route pour rejoindre Dallas et Houston). Son isolement l’a toutefois préservé du surdéveloppement. Le parc national reçoit moins de 10 % des visiteurs du Grand Canyon, et les excursions de plusieurs jours – comme le rafting sur le Rio Grande – ne nécessitent pas de réservation plusieurs mois à l’avance.
Pour s’y rendre : Une voiture est indispensable pour se rendre à Big Bend. Les aéroports les plus proches sont ceux de Midland, à trois heures au nord, et d’El Paso, à cinq heures à l’ouest. Des voitures de location sont disponibles dans ces deux aéroports. Les routes principales du parc sont accessibles aux véhicules normaux, mais si vous voulez aller plus loin (et planter une tente sur les sites isolés de l’arrière-pays), vous aurez besoin d’un 4×4.
Quand y aller : Oct-Avril ; En dehors des mois d’été brûlants, vous trouverez des températures plus fraîches ainsi que des fleurs sauvages au printemps (mars à avril). L’hiver est doux, bien qu’une légère neige soit possible, et les sentiers du parc sont vides.
Le Chisos Basin est une porte d’entrée clé, avec un centre d’accueil, un terrain de camping et des départs de sentiers (y compris l’accès à Emory Peak). Le Chisos Mountains Lodge, le seul hébergement hors camping du parc, se trouve également ici.
Buffalo, New York, États-Unis
Le petit frère de la ville de New York est un modèle de renouveau et de résilience.
Grâce à sa situation sur le lac Érié, Buffalo a connu un véritable boom au début des années 1900. Des industries telles que la sidérurgie et la construction automobile étaient florissantes, et la ville était une plaque tournante majeure pour le transport des produits agricoles du Midwest. Grâce à l’énergie fournie par les chutes du Niagara, situées à proximité, Buffalo a été la première ville américaine à disposer de lampadaires électriques. Des architectes de talent ont été chargés de concevoir des bâtiments et d’aménager les parcs de la ville, notamment Louis Sullivan, HH Richardson et Frederick Law Olmsted. L’effondrement de l’industrie dans la ceinture de la rouille à la fin du XXe siècle a fait de Buffalo l’ombre d’elle-même, mais au cours de la dernière décennie, un renouveau s’est fait jour.
La deuxième plus grande ville de l’État de New York a restauré ses joyaux architecturaux, les transformant en hôtels et restaurants de classe et les intégrant dans les espaces publics. Admirez les impressionnantes œuvres du début de carrière de Frank Lloyd Wright, sirotez une bière artisanale en plein essor et découvrez les quartiers réaménagés du front de mer. C’est une ville qui peut rivaliser avec New York et Chicago, mais qui ne reçoit qu’une fraction de leur nombre de visiteurs.
Comment s’y rendre ? Des trains Amtrak desservent la gare d’Exchange Street, dans le centre-ville de Buffalo, depuis New York (8 h 30), Niagara Falls (1 h), Albany (5 h) et Toronto (4 h 30). Tous les services s’arrêtent également à la gare de Buffalo-Depew, à 13 km à l’est du centre-ville, qui assure la correspondance avec les trains en provenance de Chicago (10 h 30). Vous pouvez également prendre l’avion jusqu’à l’aéroport international de Buffalo Niagara.
Quand y aller ? Mai-août : l’été est la haute saison de la ville, mais le temps est imbattable : les températures moyennes se situent dans les 20°C ou plus (entre 70°F et 80°F).
Conseil de pro : dans le centre-ville de Buffalo, les trains du Metro Rail sont gratuits pour les arrêts entre le Theater District et le Harborcenter le long de Main Street.
Sunshine Coast Trail, Canada
Une aventure épique en traversant la Colombie-Britannique de cabane en cabane.
Le plus long itinéraire de randonnée de l’arrière-pays du Canada, de refuge en refuge, traverse les forêts et les montagnes de la côte de la Colombie-Britannique, dans la région connue sous le nom de Sunshine Coast. Oui, il peut y avoir du soleil lorsque vous traversez cet itinéraire de 180 km au-dessus de l’océan Pacifique, en particulier pendant les mois d’été, mais vous randonnez également dans une forêt pluviale côtière tempérée. Vous traverserez des ponts moussus, vous vous mettrez à l’ombre parmi les sapins et les cèdres anciens et, si vous avez de la chance, vous apercevrez des aigles à tête blanche qui s’élèvent au-dessus de la cime des arbres pendant votre randonnée.
Il y a 14 cabanes rustiques au total, toutes gratuites. La polyvalence fait partie de la beauté de ce sentier : ceux qui ne veulent pas s’attaquer à l’ensemble de l’itinéraire, qui prend 10 à 12 jours à la plupart des randonneurs expérimentés, peuvent faire une randonnée d’une journée sur certains tronçons, planifier une excursion plus courte de plusieurs jours avec sac à dos, ou organiser une aventure d’auberge à auberge qui combine la randonnée avec la dégustation de bière artisanale, le canoë et l’exploration de petites villes. À mi-chemin sur la côte, la ville de Powell River est un bon point de départ pour attaquer le sentier par petits tronçons.
Comment s’y rendre ? Vancouver est la porte d’entrée internationale. BC Ferries assure un service de ferry pour voitures entre Horseshoe Bay, au nord-ouest du centre-ville de Vancouver, et Langdale, à l’extrémité sud de la Sunshine Coast. De Langdale, il faut rouler 80 km vers le nord jusqu’à Earls Cove, d’où l’on prend un second ferry pour Saltery Bay, sur la Upper Sunshine Coast, où commence le Sunshine Coast Trail.
Quand y aller : Juin-sept ; les mois les plus secs sur la Sunshine Coast sont l’été et le début de l’automne ; les mois d’octobre à avril sont particulièrement pluvieux sur toute la côte de la Colombie-Britannique. La neige peut persister jusqu’en mai à haute altitude.
Conseil de pro : les ours noirs vivent sur la Sunshine Coast. Faites du bruit pendant votre randonnée pour éviter de les surprendre et mettez votre nourriture hors de portée pendant la nuit.
Milwaukee, Wisconsin, États-Unis
La ville de brasserie au col bleu qui a assez de cran pour rivaliser avec la ville voisine de Chicago.
Milwaukee est souvent négligée, car elle se trouve dans l’ombre de Chicago, et c’est bien dommage. En effet, à l’instar de sa grande sœur, Milwaukee possède un musée d’art de premier plan, une scène brassicole animée et des plages à profusion sur fond de lac Michigan, mais le nombre de visiteurs qui profitent de cette générosité est deux fois moins élevé. Ceux qui font le voyage de 145 km (90 miles) vers le nord sont récompensés par une ville plus détendue, plus compacte et moins chère. De plus, Milwaukee possède plusieurs attractions particulières que vous ne trouverez nulle part ailleurs, comme le Bobblehead Museum, où rebondissent plus de 6 500 têtes de poupées, et l’American Geographical Society Library, remplie de cartes anciennes, de globes et de cartes dessinées à la main par le capitaine Cook.
Milwaukee a très tôt développé sa personnalité singulière. Des Allemands se sont installés dans la ville dans les années 1840 et beaucoup ont créé des brasseries. Dans les années 1880, Pabst, Schlitz, Blatz, Miller et 80 autres brasseries fabriquaient de la bière ici, et Milwaukee était connue comme le « trou d’eau de la nation ». De nos jours, Miller et un grand nombre de microbrasseries perpétuent cet héritage.
Comment s’y rendre ? Se rendre à Milwaukee est un jeu d’enfant, grâce à des services fréquents de train et de bus depuis Chicago jusqu’au cœur du centre-ville. L’aéroport de taille moyenne de Milwaukee propose des vols directs vers 40 villes américaines. Les vols internationaux passent généralement par Chicago.
Quand y aller ? Avril-mai et septembre-novembre ; l’été (de juin à août) est chaud et riche en festivals, mais c’est aussi la période la plus chargée. Le printemps et l’automne bénéficient d’un temps clément et de nombreuses activités en plein air, mais avec moins de monde.
Un conseil : restez un vendredi soir pour assister à la traditionnelle friture de poisson, un repas communautaire composé de morue panée à la bière et de salade de chou, où les habitants se rassemblent pour marquer la fin de la semaine de travail.
Waterpocket Fold, parc national du Capitol Reef, Utah, États-Unis
Le Grand Canyon de l’Utah a beaucoup de charme mais pas de touristes.
Si vous rêvez de grands déserts, de mesas de roches rouges, de cieux bleus et de couchers de soleil flamboyants que seul l’Ouest sauvage américain peut offrir, vous avez probablement le Grand Canyon en tête. Il est étonnant, sans aucun doute, mais il a également succombé à l’influence de l’Unesco : les sentiers, les points de vue et les campings les plus populaires sont pris d’assaut en plein été. En revanche, un bond géant de 563 km vers le nord vous amène au Capitol Reef National Park, délicieusement discret, qui ne reçoit qu’un petit nombre de visiteurs, mais qui recèle une merveille géologique tout aussi stupéfiante.
Situé dans le pays des roches rouges de l’Utah, Capitol Reef est suffisamment isolé pour rester paisible même en pleine saison. Le parc est un rêve de géologue, centré sur le Waterpocket Fold, une ride de près de 160 km sur la terre formée par les mêmes forces qui ont soulevé le plateau du Colorado il y a 65 millions d’années. En se déformant, la terre a donné naissance à une colonne vertébrale rocheuse de canyons, de ponts, de dômes à pointe blanche, de falaises rouge rouille, de fossiles et de canyons à fentes minces, taillés au fil des millénaires.
Pour s’y rendre : Vous aurez besoin de vos propres roues – et surtout d’un 4×4 si vous souhaitez explorer les zones les plus reculées du parc. L’aéroport international le plus proche est Salt Lake City, à 370 km au nord. Vous pouvez aussi vous rendre à Las Vegas, à 547 km au sud-ouest.
Quand y aller ? De mars à début octobre ; le printemps apporte des journées douces, parfaites pour la randonnée, et des vergers en pleine floraison ; l’automne est tout aussi glorieux (prévoyez plusieurs couches de vêtements pour les nuits fraîches des deux saisons). En été, les journées sont chaudes et arides.
Réservez des mois à l’avance si vous voulez camper, car la demande est élevée, surtout au camping bien équipé de Fruita (ouvert de mars à octobre). Sinon, vous trouverez à Torrey un petit nombre d’auberges rustiques et de cabanes à louer.
